Depois de cerca de 20 km de estrada asfaltada, terra batida até perto da Vila de S. Jorge.

A seguir, o percurso até ao Vale da Lua é de cerca de 900 metros.

O Vale da Lua é um conjunto de rochas sedimentares que ladeiam o rio S. Miguel e a paisagem poderia fazer lembrar o solo lunar, não fossem as águas tumultuosas do rio, que vêm por ali abaixo, aos trambolhões, arrastando troncos e árvore e alguns daqueles pedregulhos.

O percurso que leva até ao Vale da Lua também é muito interessante, com uma flora muito diversificada. Parece que estamos noutro ecossistema e, afinal, tudo isto pertence, também, ao cerrado.

Mais í  frente do Vale da Lua, o rio tem um momento de descanso, formando uma pequena lagoa, com águas calmas, onde se pode tomar banho.

Depois, o canyon Raizama.

Foi um percurso de 3 600 metros, mais uma vez, completamente diferente de todos os outros. Depois de alguns metros a direito, desce-se até atingir um Canyon razoavelmente profundo. Nesse Canyon despenha-se o rio Raizama, com grande fragor, juntando-se, lá em baixo, ao rio S. Miguel. Os dois juntos vêm por aí fora, entroncam no rio Tocantins que, por sua vez, desagua no Amazonas.

Desce-se, mesmo í  beira do precipício. Parte do percurso é feita num espaço bem estreito, entre a rocha escarpada e o precipício.

Admirar a beleza rude das rochas e das águas revoltas, amenizadas pela vegetação luxuriante.

Almoçar na Vila de S. Jorge, uma pequena aldeola com 600 habitantes e que deve ter mais restaurantes que Almada. Pelos vistos, nos feriados e fins de semana, este lugarejo fica cheio de malta, que vai passar o dia no Vale da Lua ou no Raizama.

Cachoeiras Cristal, com a queda de água do véu da noiva (pelos vistos, há um véu da noiva em tudo o que é queda de água). A água brota do chão e desce, cristalina e transparente.

Para chegar a essa queda de água, é preciso percorrer cerca de 1 200 metros, por vezes a pique, numa trilha escavada na rocha do cerrado. Tão difícil descer como subir. Um calor de ananases. No fim do percurso, sua-se em bica.

Cachoeiras do córrego Almácegas; ficam numa propriedade privada, a fazenda de S.Bento.

O trajecto para a primeira cachoeira é mais longo e acidentado, terminando de forma abrupta.

Aqui, a cascata já é mais imponente e a água cai com fragor num poço, onde também se pode tomar banho.

Mais do que as quedas de água, que são bonitas, o que espanta mais é a vegetação luxuriante. Chuveirinhos, iemas e outras plantas, com nomes tipicamente brasucas, tipo turu, piritambo, tiroliro, maracara, pirolito e coisas assim.

De Brasília í  Chapada dos Veadeiros são 240 km, cerca de 2h 40 de estrada, quase sempre a direito. A primeira parte do trajecto faz-se numa estrada com duas vias em cada sentido, tipo via rápida, mas com muitas entradas e saídas, o que não permite grandes velocidades. Depois, entramos num longo troço com apenas uma via em cada sentido e um piso muito irregular. Atravessamos campos verdejantes, a perder de vista. Soja, algodão, milho. Estão desmatando a savana do centro-oeste brasileiro…

Depois de quase de 200 km de campos verdejantes, atravessámos uma pequena cidade, chamada S. João d’ Aliança. í€ entrada e í  saída, grandes cartazes com a figura de Cristo, saúda-nos.

Aliás, ao longo da estrada, é frequente encontrar cartazes a dizer “Leia a Bíblia” ou “Jesus te Ama”.

O motorista tem que conhecer esta estrada muito bem, tal é a perícia com que evita os buracos, alguns, verdadeiras crateras (chamam-lhes “panelas”). Aliás, os buracos na estrada notam-se bem, porque a terra, aqui, é bem vermelha, o que contrasta com o negro do alcatrão.

A Pousada Recanto da Grande Paz é um conjunto de pequenas habitações, compostas por um quarto e casa de banho, tudo muito simples e básico. Os chalés mal se vêem pois estão quase submersos pela vegetação luxuriante, uma parte da qual recebeu o nome de Jardim Zen, só algum deus saberá porquê. Na mesa de cabeceira, uma revista chamada Terceiro Milénio, cheia de anúncios de mestres de yoga, meditação, massagens especiais, aromoterapia, colonterapia e todas as terapias alternativas conhecidas e desconhecidas.

Na capa, um Jesus emerge das águas de um lago, lado a lado com um golfinho. Tudo azul.

Para se chegar ao Portal da Chapada, percorre-se uma trilha de madeira com cerca de 4 km.

No final da trilha, a primeira cachoeira da Chapada: a de S. Bento que, quando for grande, gostaria de ser como as de Iguaçu.

Segundo a definição da Wikipédia, “Chapada é uma formação rochosa, acima de 600 metros, que possui uma porção plana na parte superior.

No Brasil existem chapadas na região Centro-Oeste e no Nordeste. As chapadas do Centro-Oeste, como a dos Veadeiros em Goiás e a dos Guimarães no Mato Grosso, são divisores de águas entre as Bacias Amazónicas, Platina, do rio São Francisco e do Tocantins.”

A Chapada dos Veadeiros tem cerca de 200 cachoeiras registadas.

A cidade de Alto do Paraíso é assim uma espécie de El Calafate dos pobrezinhos. Esta zona do Brasil é mesmo nos confins e ainda está tudo muito primário, virado, sobretudo, para o turismo interno.

A escola está cheia de mulatinhos aos gritos, pendurados das árvores. A Prefeitura parece um edifício do Taveira, quando ele ainda andava na escola primária. As lojas são básicas e para consumo interno. Muitas pousadas, básicas mas honestas, com nomes místicos: Alfa e í“mega, Jardim do Éden, Aquarius, etc.

Nos anos 80 do século passado, os esotéricos invadiram a região. Seria aqui, na Chapada, que se daria o encontro definitivo com seres de outros planetas. E que lindo seria o fim do mundo, visto do alto do morro da baleia!… é que a Chapada fica no mesmo paralelo que Machu Pichu…

Nada disso aconteceu, mas ficaram os místicos…

Uma cidade inventada. Construída de raiz. Com lugar próprio para tudo: sector dos hotéis, sector das embaixadas, sector para os habitantes, com uma rua para lojas e dois templos em cada sector, um católico e outro de outra religião.

Tudo organizado. Tudo planeado. Cheira a Big Brother. Cidade planeada por Lúcio Costa, com monumentos do comunista centenário Niemeyer. Uma falha: os transportes públicos não resistem í s distâncias.

Mas os edifícios de Niemeyer valem tudo.

O Museu.

A Catedral.

O Parlamento e o Senado.

Todos estes edifícios vêem a sua beleza arquitectónica sublinhada pelo espaço que têm í  sua volta, que permite que sejam vistos de todos os ângulos e pelo céu lindíssimo deste Planalto Central.

Brasília está cerca de mil metros acima do nível do mar e tudo é a direito; não há uma colina, um monte, uma pequena elevação que seja que esconda o céu.

A ponte Jocelino Kubitschek (Jota Ká) – o presidente que idealizou esta cidade.

Niemeyer é um comunista empedernido. Resolveu homenagiar Jota Ká com uma pequena malandrice: um monumento que faz lembrar a foice e o martelo.

Mais uma malandrice de Niemeyer: o palanque onde nenhum militar da ditadura nunca conseguiu discursar í s massas – a cobertura cí´ncava produz um eco que multiplica por 12 todos os sons.

Brasília – cidade inventada. Vale a pena conhecê-la.